Как построить забор из необрезной доски?

Забор из необрезной доски надежно защищает территорию, служит около 20-ти лет при адекватном уходе, и стоит дешевле, чем многие другие материалы.

Экономичнее необрезной доски только горбыль. Есть еще сетка – рабица, но у забора из нее имеется существенный недостаток – она не скроет участок от посторонних глаз. А вот деревянный забор справится с этой задачей на «отлично».

Достоинства и недостатки

Как у любого стройматериала, у необрезной доски есть свои плюсы и минусы.

Преимущества:

• Легкий процесс изготовления и монтажа.
• Материал дешевый, подходит для реализации даже самых бюджетных вариантов.
• Внешний вид привлекательный, самобытный.
• Материал является безвредным и натуральным.
• Срок эксплуатации достаточно продолжительный.

Недостатки:

• Для строительства потребуется терпение и время – собирать такую конструкцию своими руками дольше, чем закрепить готовые секции или установить блоки.
• Древесина потребует предварительной подготовки и тщательной последующей обработки.
• Готовое сооружение придется окрашивать или лакировать и в процессе эксплуатации ухаживать за ним.

Несмотря на почти равное количество минусов и плюсов, деревянные заборы из необразной доски все же пользуются огромной популярностью и широко распространены.

Выбор материала

Необрезная доска представляет собой древесину с неопиленными боковыми кромками, либо с частично опиленными. Обычно при распиле крайних поверхностей получают горбыль.

Доска, спиленная с поверхности близкой к краю ствола, но не самой крайней, считается классом выше горбыля, хотя и относится к той же категории несортовой некондиционной древесины.

Используется для заборов необрезная доска как хвойных, так и лиственных деревьев. Но лучше всего приобретать лиственницу – так советуют профессионалы. А вот березовые спилы использовать не стоит – это самый нестойкий к воздействиям среды и не прочный вариант.

Перед покупкой обратите внимание на внешний вид материала. В нем не должно быть сучков, трещин и других подобных дефектов. Распил – верхняя поверхность – должен быть ровным, гладким, без зазубрин.

Как обработать доски?

Забор из необрезной доски своими руками можно строить только из предварительно обработанных материалов. В противном случае вся работа пойдет насмарку, и сооружение не простоит и нескольких лет.

Необходимо снять с боков кромку из коры, тщательно зачистить поверхность древесины. Затем нужно защитить её от плесени, жучков, влаги, грибка и других воздействий, которые могут повредить изделие. Для обработки использовать антисептик, который предназначен для защиты наружных деревянных поверхностей.

Есть пропитки, которые подчеркивают текстуру древесины, придавая ей красивый благородный вид, одновременно с защитой.

Если воспользоваться такой тонированной пропиткой и нанести ее в несколько слоев, нет необходимости красить готовый забор. Можно оставить его без финальной обработки или покрыть специальным лаком.

Как сделать?

Необходимо придерживаться определенных этапов, чтобы сделать забор из необрезной доски своими руками.

Разметка периметра

На этом этапе происходит разметку будущей конструкции. Размечаются столбы, в точки установки столбов вбиваются колышки. Между колышками нужно натянуть веревку – и таким образом, измерив ее длину, рассчитать необходимое количество материала.

Расстояние между столбами-опорами в пролетах оставляют не больше 2-2,5 метров. Если вы собираетесь набивать доски горизонтально, исходить придется из их длины.

Высота забора будет зависеть либо от вашего желания, либо от длины закупленной доски в случае ее вертикальной установки.

Установка опор

Здесь используется способ крепления досок на опорные столбы по одной либо установки готовыми пролетами.

Но сначала необходимо вкопать в землю и зацементировать столбы:

• На размеченной земле, там, где вбиты колышки, выкапываются или бурятся ямы.
• Глубина ямы для столба должна составлять треть его высоты.
• Столб устанавливается в яму и заливается цементным раствором.
• Оставляется до полного высыхания.

Изготовление и крепление пролетов

Можно изготовить горизонтальный забор из необрезной доски. В таком случае доски нужно крепить шурупами или гвоздями прямо к опорным столбам. Если выбран вертикальный забор из необрезной доски, к столбам сначала нужно прибить поперечные брусья, к которым и будет крепиться доска.

Существует много стилей крепления материала:

• Популярным является забор из необрезной доски «Американка». В этой конструкции доски набиваются сплошь, без просветов.
• Забор Ранчо тоже набивается горизонтально, но в нем между дощечками оставляются большие промежутки, имитируя пастушью изгородь.

Какой бы вид крепления вы ни выбрали, готовому ограждению потребуется более тщательный уход, чем изделию из металла, бетона или других материалов. Его придется периодически обрабатывать защитными составами, либо красить

Строительство забора из необрезной доски, основные плюсы и минусы такой конструкции

Лесоматериалы относятся к наиболее простому и удобному «сырью», предназначенному для строительства оград вокруг приусадебного или дачного участка. Неплохим решением является горбыль или из необрезанной доски.

Главными преимуществами являются демократичность цены и простота монтажа. Сделать изгородь своими руками достаточно просто. Самое главное – придерживаться инструкции.

Доска бывает 2 видов:

• Горбыль – еще совсем недавно относился к отходам. Его получают при распиле бревна. Горбыль имеет вид покрытой с одной стороны полукруглой доски.
• Необрезная доска – материал с неровностями, «корявыми» краями. Может быть как покрытым корой, так и «голым».

Такое сооружение может отличаться по способу комбинирования. Более подробную информацию можно узнать из таблички:

Комбинация	Описание
Дерево	Материал прикрепляется к деревянным столбикам.
Металлодерево	Столбики выполняются из высококачественного металла, ворота – из профлиста.
Кирпичедерево (также применяется камень, бетон)	Основной материал – дерево. Фундамент может быть кирпичным или каменным. Он не только выполняет свои основные функции, но также и играет роль декора.

В зависимости от назначения, ограда может быть декоративной и функциональной. В первом случае обязательно монтируется столбчатый фундамент. К сожалению, такой вид «живет» очень недолго. Это обусловлено тем, что в коре проживают насекомые, которые уничтожают материал. Вывести и уничтожить их невозможно.

Во втором случае обязательно пропитывается специальными растворами. Служит достаточно долго. Хорошо защищает дом и участок от посторонних взглядов. Такой вид предполагает монтирование строго в горизонтальном направлении, как жалюзи. Способ укладки может разниться.

Все брусья ставятся вертикально. Это необычно и интересно. Вертикальный образец предполагает следующие варианты расположения:

• частокол;
• кошкины ушки;
• рядовой;
• пиковый;
• вогнутый;
• выпуклый;
• рядовой сплошной;
• частокол сплошной;
• собачьи ушки сплошной;
• царский сплошной;
• пиковый сплошной;
• вогнутый сплошной;
• выпуклый сплошной;
• вогнутый 2-й сплошной.

Хорошо смотрится как на даче, так и вокруг любой другой частной постройки.

Преимущества выглядят так:

Преимущество	Описание
Внешний вид	Самобытная «внешность» позволяет экспериментировать с дизайном и создавать удивительно красивую конструкцию.
Влагостойкость	Устойчив к ультрафиолету, всевозможным излучениям, атмосферным скачками и капризам погоды.
Прочность	Способно выдерживать даже самые серьезные воздействия окружающей среды.
Удобство	У мастера всегда есть возможность покрасить по своему вкусу, или покрыть лаком. Вне зависимости от типа покрытия, можно менять столько раз, сколько это понадобится.
Легкий монтаж	Для того чтобы сделать сооружение из теса, нет необходимости искать «особый» инструмент. Нужную вещь можно найти в любом дачном хозяйстве.
Долговечность	Способно прослужить несколько десятков лет. Когда тот или иной участок повреждается, его легко заменить.

Главным минусом такой конструкции является большой вес. При возведении приходится использовать точечное бетонирование опор.

Для того чтобы изготовить самостоятельно деревянную ограду, необходимо помнить о следующем:

• Пиломатериал должен быть подобран правильно.
• Следует тщательно очищать от коры (если приобретается неочищенный вид, кору придется снимать самому).
• Распил надо хорошо просушивать, сырая древесина не подходит для изготовления ограды. Высохнув, она начинает коробиться. Это приводит к образованию трещин и неблагоприятно сказывается на внешнем виде.
• Кривизна досок и горбылей должна быть одинаковой. Так изгородь будет еще оригинальнее.
• Ширина также обязана быть одинаковой. Оптимальная является – 200-250 мм.
• Не следует обращать внимание на тонкие изделия. Иначе для создания большей надежности потребуется немалое количество столбов. Оптимальная толщина – 180-200 мм.

Если обладают дугообразной формой, переживать не стоит. Такой материал не утрачивает по умолчанию своих замечательных свойств. Важно! Лучше всего подбирать осиновые, еловые, лиственничные или сосновые. Дубовые и ясеневые стоят слишком дорого, березовые – боятся осадков и быстро портятся.

Для изготовления может понадобиться следующее:

• специальные пропитывающие средства;
• доски для ограды;

В работе следует использовать битумную пропитку

• пропитка (битум);
• брус (столбы и лаги);
• песок+щебень+цемент.

Пред приобретением, необходимо тщательно все замерить и определиться с теми, какими параметрами будет обладать постройка. Второй этап – работа над чертежом.

Если приобретается горбыль, то к полученному значению следует прибавить еще 20%. Это обусловлено тем, что в купленной партии будет немало некондиции. Если приобретается другой, более качественный вид, значение следует увеличить на 10%.

Нельзя использовать с выбоинами и сколами. Иначе процесс возведения будет существенно усложнен. В поперечном сечении все изделия должны выглядеть красиво.

Для работы пригодится следующее:

• веревки;
• шуруповерт;
• колья;
• электрический лобзик;
• тара для смешивания бетона;
• распорки;
• лопата;
• бур;
• дрель;
• рубанок;
• рулетка;
• уровень.

Сооружение будет выглядеть более гармонично, если крепеж будет подобран в тон древесине. Работа включает в себя следующие этапы:

1. Разметку участка.
2. Установку столбиков.
3. Крепеж лаг.
4. Монтаж и отделку.

Для подготовки площадки по периметру участка, необходимо тщательно вычистить всю территорию, убрав мусор и все лишнее. Далее следует оставить большое количество пустого пространства под изгородь. Параметры должны соответствовать чертежу.

Следующий этап – разметка территории. Нужно «вооружиться» веревкой и кольями. Их следует вбивать туда, где намечены места для установки опор. Разметка должна быть максимально точной. Иначе возникнут перекосы, которые очень сложно исправить.

Инструкция такова:

1. «Вооружиться» буром, сделать яму, глубина которой составляет 140 сантиметров.
2. Засыпать проделанной отверстие смесью песок+щебень (на 200 мм). Это подушка.
3. Пропитать низ столбика битумным материалом.
4. Вставить в отверстие опору.
5. «Вооружиться» распорками, зафиксировать в вертикальной позиции.
6. Забетонировать яму.

Важно! Перед тем как приступать к заливке, необходимо убедиться в том, что опора была установлена правильно.

Если «лицо» столбиков будет располагаться на неодинаковом уровне, образуются перекосы. В этом случае может помочь только демонтаж конструкции, которую придется монтировать по новой. К дальнейшим действиям следует приступать только после обретения точечными фундаментами 75%-ной прочности.

Пока раствор стынет, нужно обработать каждый столбик антисептиками. Далее следует нанести любой сильный защитный состав. Это поможет защитить их от негативных влияний внешней среды. Далее следует «вооружиться» рубанком и убрать кору с боков досок.

Инструкция выглядит следующим образом:

1. Нарезать брус (100/50 мм) на лаги нужной длины. Между опорами расстояние не должно превышать 100 мм.
2. Выполнить разметку. От обоих краев каждого из столбиков нужно сделать отступ в 300 мм. Начертить линии (направление – горизонтальное).
3. Отмерить по 100 мм книзу от верха отметки и кверху от нижней.
4. «Вооружиться» электролобзиком и вырезать пазы, глубина которых составляет 50 мм.
5. В середке отверстий провести линии (направление – вертикальное).
6. Пазы с перекладинами тщательно обработать защитными составами. Дождаться полного высыхания.
7. Принимая во внимание разметку, монтировать лагу. Перекладина монтируется к столбам таким образом, чтобы саморезные шляпки полностью вошли.

Перед тем как прикрутить штакетины и лаги, нужно окунуть саморезы в машинное масло. Его можно заменить олифой. В противном случае вокруг шляпок образуются заметные следы черного цвета. Нужно придерживаться следующей инструкции:

1. Обработать брус качественным защитным составом.
2. Подготовить по 4 самореза для каждой штакетины. Прикрутить.
3. Покрасить сооружение или обработать лаком.

Также следует прислушаться к советам профессионалов и применить их на практике:

• Необходимо по максимуму защитить от расшатывания. Для этого в каждой точке вбиваются по два гвоздя. Способ крепления значения не имеет.
• Если брусья монтируются горизонтально, то их нужно прикреплять напрямую к стойкам. Стартовать нужно от низа.
• Каждый торец, закрепленной вертикально, нужно защитить при помощи горизонтальной планки, которая кладется сверху. Также можно использовать козырек из крашеного металла.
• Выгнутые изделия следует тщательно подобрать по форме. При монтаже одна кладется на другую.
• Если монтаж проводится вертикально, к каждой стойке прибиваются прогоны (перекладины). Брусья приколачиваются либо в шахматном порядке, либо внахлест. При втором варианте не следует забывать оставлять промежутки.
• Соседствующие прогоны крепятся к опорам встык. В ином случае ограда будет казаться эстетически непривлекательной.
• Обеспечить конструкции должную жесткость можно, связав брусом верхние торцы столбов. Затем прикрепляется козырек.

Когда все работы завершены, необходимо обработать краской, устойчивой к влаге. Оптимальное количество слоев – 2. Все перечисленные выше рекомендации актуальны также при изготовлении сооружения из обожженной и любой другой доски.

Процесс не представляет собой ничего сложного. Но если мастер сомневается в своих силах, работу следует доверить квалифицированным специалистам.

Забор из необрезной доски своими руками: горизонтальный, вертикальный

Ограждение участка или дома – своего рода самовыражение его владельца. От оригинальности и дизайна забора будет складываться общее представление о даче или доме в целом, о его владельцах. Обыденный материал для ограждения – кирпич, камень, бетон или деревенский штакетник, которым уже особо никого не удивишь.

А вот забор из необрезной доски будет не только оригинально выглядеть, но и сэкономит своему владельцу значительную сумму. Подобное ограждение будет выглядеть уникально, и иметь свой неповторимый дизайнерский стиль. Кроме того, любого вида древесина – экологически чистый материал.

Разновидности забора

В сочетании с одним или несколькими материалами заборы, возведенные из древесины, бывают:

1. Деревянные, где основой служит доска необрезного типа либо горбыль. Их монтируют к такому же типу опорам.
2. Древесина в сочетании с металлом. Основа — доска необрезного типа либо горбыль. В данном случае опорные столбы применяются металлические.
3. Дерево в сочетании с камнем, кирпичом, бетоном. Пролеты заполняют горбылем либо доской необрезного типа. Опоры и цоколь фундамента ленточного типа выполняют из кирпича либо камня, либо декорируют этими материалами.
4. Дерево в сочетании с кирпичом, камнем или бетоном с коваными элементами. Опоры и фундамент выполнены из камня, кирпича, а пролеты изготовлены из древесины. В качестве декора и увеличения забора по высоте используют ковку (листики, виноград, фигурки и др.).

В зависимости от размещения доски необрезного типа ограждения бывают вертикальные и горизонтальные. Вертикальные – закрепление деревянных деталей производится вертикально и неважно как расположен рисунок, либо с каким шагом будет производиться монтаж доски.

По расположению досок вертикальный забор бывает – двойной выпуклый или вогнутый, с заостренным верхом (частокол), в виде кошачьих ушек, рядовой, в форме пики, выпуклый, сплошного типа двойной сплошной вогнутого типа. Горизонтальные ограждения предполагают расположение досок строго по горизонтали.

Назначение конструкций

По назначению заборы делят на временные или постоянные строения функционального и декоративного типа. Монтаж временных ограждений производят на определенный промежуток времени, пока не закончат какие-либо работы.

Функциональные заборы, имеющие капитальную основу – фундамент. Их основной материал – предварительно подготовленный, зачищенный от коры и покрытый защитными средствами горбыль либо доска необрезного типа. Подобное ограждение будет долго служить защитой приусадебного участка либо дома.

Декоративные – доска необрезного типа с корой. Для монтажа применяют фундамент столбчатого типа. Однако наличие коры сделает его существование не столь продолжительным. Так как в коре могут обитать вредители дерева. Уничтожить их полностью не представляется возможным, даже используя средства инсектицидного действия.

К преимуществам можно отнести:

1. Простота монтажа.
2. Привлекательная ценовая политика материала.
3. Оригинальность и функциональность.
4. Простота ухода.

От качества установки и должного ухода зависит срок эксплуатации любого ограждения, а для древесины необходим особый уход.

Материальная основа

Доска необрезного типа является продуктом распила поверхности бревна, а также поверхности, близкой к краям бревна. Это наиболее недорогой и доступный материал. Она имеет не опиленную либо местами опиленную кромку.

Основной материал – дерево хвойного и лиственного типа. Лучший материал получается из лиственной древесины. Он как нельзя лучше подойдет для возведения конструкций, которые монтируют на улице, очень надежный и прочный, особенно в условиях значительной влажности и неблагоприятных погодных условиях.

Рекомендация! Для забора лучше не использовать березу. Она имеет низкую прочность и крайне неустойчива к влаге. При выборе доски для ограждения обращают внимание на определенные параметры:

1. Структурность, то есть не должно быть сучков. Этот материал будет иметь низкие параметры эксплуатации и будет неустойчив к климатическим нагрузкам.
2. Трещины возникают при нарушении технологии просушивания материала, режима хранения. Все это пагубно отразится на сроке службы ограждения.
3. Качественные параметры распила, где поверхность досок должна быть ровной, без сколов или ямок, так как это сделает монтаж забора более сложным.

По ширине доски следует выбирать около 200 мм для исключения сколов во время установки и толщиной 20 мм, чтобы обеспечить прочность конструкции. Длина должна подбираться одинаковая для гармоничности конструкции в целом.

Рекомендация! Материал нужно использовать хорошо высушенный, иначе его обработка антисептиками будет неудобна. После установки влажный материал может треснуть под влиянием внешних факторов.

Обработку материала лучше проводить перед монтажом ограждения. Материал покрывают антисептиками и специальными составами для защиты от гниения и от микроорганизмов.

Рекомендация! Наносить антисептик следует в несколько слоев, чтобы был более красивый и стойкий оттенок.

Монтаж опорных столбов

Чтобы возвести забор из необрезной доски своими руками необходимо придерживаться некоторой последовательности действий.

Вначале размечают место, где будет будущее ограждение. Вбивают колья в местах установки опор. Между кольями натягивают бечевку. Основываясь на длине бечевки, можно определить какой объем материала необходим на конструкцию в целом.

Рекомендация! Определившись с необходимым количеством материала, необходимо дать запас на возможную некондицию – около 15%, если используется горбыль (так как это отходная часть производства) и около 10%, если используют доски необрезного типа.

Между столбами, несущими опорную функцию, делают шаг установки не более 2,5 м и глубину 1 м.

Высота столбов и забора определяется исходя из личных пожеланий хозяина. Внизу деревянные опоры обрабатывают антисептиками, чтобы предотвратить гнилостные процессы. Кроме того их следует обработать битумом и укрыть рубероидом. Заливку бетоном лучше исключить, иначе древесина быстро испортится. Лучший вариант – щебень.

На последующем этапе, в местах установки кольев вырывают углубления и производят монтаж столбов, утрамбовывают грунтом. Чтобы грунт был более прочным, его увлажняют. После этого производится монтаж доски необрезного типа.

Завершающий этап монтажа

Обшить забор необрезной доской можно горизонтально, вертикально либо скомбинировать эти виды. Обыденный способ – вертикальный. Производится монтаж зафиксированных горизонтальных брусьев, и к ним в вертикальном положении закрепляют доски.

Ограждение бывает глухого либо сквозного типа. Глухой тип — доски плотно скрепляют между собой. Сквозной – между досками делают определенный зазор.

Рекомендация! Фиксацию досок при монтаже забора лучше осуществлять обычными гвоздями. Чтобы придать забору оригинальности доски укрепляют горизонтально либо елочкой, либо с определенным нахлестом.

Ухаживать за забором из древесины несложно. Необходимо всего лишь своевременно его окрашивать и защищать от пагубного воздействия атмосферных явлений.

Первые несколько лет уход не потребуется. В процессе эксплуатации краска может пересыхать и лущится. Исправить эту ситуацию можно обычным способом – очисткой и вторичным окрашиванием.