В выборе надежного материала для ограждений древесина занимает далеко не последнее место. Экологичность и доступность этого сырья делают его популярным среди владельцев загородных участков.
Наиболее прочным считается забор из бревна, срок службы которого может достигать 100 лет. Для этого важно выбрать хорошее сырье и четко следовать всем этапам строительного процесса.
Преимущества и недостатки использования
Очевидные плюсы такой конструкции следующие:
- Высокий уровень прочности. Ограда отлично защищает участок от сильных порывов ветра, осадков, способна выдерживать большие нагрузки.
- Укрытие от любопытных глаз. Плотная укладка бревен обеспечивает целостность изгороди, так что участок не просматривается с улицы.
- Длительный срок службы. При условии качественной защиты от влаги, насекомых.
- Самобытный внешний вид. Хорошо сочетается с различными дизайнерскими решениями.
- Неприступность. Бревенчатая ограда ‒ надежная защита от злоумышленников, поскольку перелезть через толстую стену сложно.
- Скорость монтажа. Установка деревянного забора выполняется гораздо быстрее, чем заливка бетонного или кладка кирпичного, каменного.
Массивная бревенчатая конструкция будет иметь большой вес, что повлечет за собой возведение надежного фундамента. И одному с монтажом бревен вам не справится, поэтому придется привлекать помощников.
Кроме того, цена сырья довольно высока, а дерево ‒ горючий материал. Современная альтернатива ‒ сайдинг, который прекрасно имитирует бревенчатую структуру. Изготавливается из металла и того же дерева, которое весит меньше.
Выбираем качественный материал
Из пород лучше брать хвойные (сосна, ель, лиственница). Считается, что их смола ‒ это отличный консервант, который обеспечивает устойчивость к воздействиям окружающей среды и длительный срок применения.
Оптимальный вид сырья ‒ дерево, которое не надо предварительно оцилиндровать. Угол заточки ‒ 45 градусов. Поверхность очищена от коры. Желательно брать бревна одного диаметра, от 100 до 150 мм. Встречаются ограды и с большим диаметром, но за счет этого увеличивается толщина конструкции, а значит, растет нагрузка на фундамент.
Для заборов, где основная нагрузка приходится на поперечные балки, рекомендуется использовать кругляк или полубрус 100 мм.
Важно помнить и о сухости приобретаемого материала. Влажный кругляк, взятый для строительства ограды, со временем начинает трескаться, образуются щели, что особенно заметно в местах сруба. Последствия ‒ деформация всей конструкции, потеря вида.
Подходящие типы и размеры бревен для забора
Самому получиться возвести такие конструкции:
- Частокол. Бревна в вертикальном положении вплотную к друг другу устанавливают в землю. Нижнюю часть обязательно гидроизолируют. Верх симметрично обтесывают топором с двух сторон под углом 30‒45 градусов, чтобы получился кол. Оптимальный диаметр ‒ 100‒150 мм.
- Во втором варианте по краям ограды монтируют массивные опоры, после них ‒ меньшего диаметра. Они крепятся на поперечные рейки и не соприкасаются с почвой.
- Формируют забор из горизонтально расположенных бревен. Их можно фиксировать вплотную к друг другу или же оставлять небольшой зазор.
- Имитация бревенчатой конструкции в виде сайдинга. Легка по весу. Не нуждается в заливке массивного фундамента.
Длину древесины выбирают исходя из высоты будущей ограды. Средний размер ‒ от 170 до 200 см, но мастера рекомендуют брать с запасом до 40 см. В случае необходимости лучше отрезать лишнее. При расчете количества материала также стоит взять на пару бревен больше. Для получения точного результата длину забора делят на диаметр одной единицы сырья.
Защищаем сырье от влаги
Чтобы предотвратить процесс гниения и порчи дерева его поддают предварительной обработке. Экономичным решением считается обмазывание или погружение нижней части (первые 60 см) в горячий битум, креозот. Альтернатива ‒ обугливание поверхности огнем или газовой горелкой.
Для защиты верхней части от попадания влаги монтируют козырьки из металла, камня, пластика. Но гораздо надежнее обработать сырье защитными растворами, пропитками по всей длине. Перечень рекомендуемых средств, инструкцию по нанесению вы найдете здесь: «Чем красить деревянный забор».
Варианты укладки забора из бревен своими руками
Общепринятыми считаются всего два. Технологию монтажа каждого из них мы и разберем подробнее.
Горизонтально
Такая структура конструкции хорошо сочетается с постройками, собранными из бруса или того же бревна. Важное преимущество ‒ малый расход секционного материала, но для возведения опор и фундамента придется закупить бетон, кирпич.
Порядок работ:
- Выполняем разметку. По периметру роем траншею шириной до 60 см.
- Дно трамбуем. Засыпаем подушку из щебня и песка. Снова трамбуем.
- Проводим армирование. Монтируем каркас из стальной проволоки. Устанавливаем в траншею.
- Бетонируем до уровня грунта. Время застывания ‒ до 2 недель.
- Сверху готового фундамента формируем ленту из камня или кирпича на цементном растворе. Высота кладки может достигать 80 см.
- Формируем опоры. Материал для них аналогичен ленте. Устанавливаем их на расстоянии от 4 до 6 м друг от друга.
- После окончательного застывания столбов приступаем к укладке секционного материала. Торцы бревен рекомендуется обработать антисептиком. Промежутки между элементами делаются минимальными.
В качестве декора можно изготовить коньки из необрезных досок или горбыля, установить под углом в 90 градусов.
Вертикально
Народное название такого забора ‒ частокол. Установка бревен этим способом имеет несколько вариантов:
- вбивание острых кольев в землю;
- вкапывание элементов в вырытую траншею;
- монтаж сверху железобетонной ленты (как при горизонтальной укладке).
Вне зависимости от выбора нужно провести разметку, натянув по периметру будущей ограды канат или шнур. Для последних вариантов нужно подготовить траншею глубиной до 0,8 м, шириной равной штыку лопаты. Все деревянные элементы обрабатываются защитными средствами с помощью краскопульта, опрыскивателя.
Для усиления конструкции рекомендуется прибить к цилиндрам горизонтальную рейку или брус. Калитку, ворота лучше делать из этого же материала. Если вы хотите облегчить процесс их установки, допускается применение распиленных вдоль бревен.
Хорошее решение ‒ использовать обрезки асбестоцементных труб в качестве фиксаторов опор из бревен. Диаметр труб должен соответствовать диаметру сырья. Они устанавливаются в траншею через каждые 2 м. После заливки и застывания бетонной ленты в отрезки вставляются бревна.
Какие виды заборов из бревен можно соорудить своими руками?
Вполне понятно желание каждого владельца частного участка оградить его забором. Он фиксирует территорию, показывает, что туда нет свободного доступа посторонним. А также защищает участок со строениями от любопытных глаз и повышает комфортность, безопасность хозяев.
Помимо этих утилитарных функций конструкция должна радовать глаз – быть эстетически привлекательной и оригинальной. Всем этим требованиям отвечает ограждение из бревен. Бревенчатый частокол широко использовался нашими предками для защиты от непрошенных визитеров в давние времена.
Сегодня стройиндустрия предлагает широчайший ассортиментов материалов для самых различных вариантов. И не так уж много людей делают выбор в пользу ограждения из натурального материала. Поэтому оно в наше время будет смотреться свежо и эксклюзивно.
Соблюдение технологии строительства придаст высокую прочность и позволит служить не один десяток лет. Конструкция не требует особых знаний, применения специализированной техники, поэтому можно соорудить своими руками.
Строительство не занимает много времени. К недостаткам можно отнести подверженность к гниению и порче насекомыми и микроорганизмами, поэтому требется специальная обработка.
Для конструкции можно использовать трех видов:
- оцилиндрованные;
- строганые;
- скобленые.
Первый вид, их еще называют калиброванными, получают после обработки на специальном станке. Они имеют одинаковый диаметр по всей длине. При оцилиндровке полностью снимается верхний слой и остается только ядровая часть. Производственный процесс предусматривает обработку специальными составами для защиты от плесени и гниения.
Оцилиндровка облегчает и ускоряет строительство. Строганое получается при обработке электрическим рубанком. Слой верхний в этом случае снимается не полностью. Оставшаяся заболонь защищает от влаги и насекомых. Отличается морозоустойчивостью и прочностью.
Скобленое получают после ручной обработки специальным инструментом (скобелем) вручную. Заболонь при этом остается практически нетронутой. Поверхность выходит ровной и с сохранением уникальной текстуры. Недостаток – высокая трудоемкость ручной работы.
Оптимальный выбор – хвойные породы (сосна, ель, лиственница), поскольку они содержат большое количество смол, которые защищают от влаги. У сосны легкая и прочная древесина. Самая ценная – рудовая, выросшая на сухой и песчанистой почве. Она имеет большую плотность и смолистость.
Ель несколько уступает по прочности сосне, однако ее вполне хватит для забора.
Самая высокая прочность у лиственницы. Она не подвержена гниению. Характеризуется большой плотностью и тяжестью. Однако надо иметь в виду, что прочность может создать проблемы при строительстве. При высыхании плотность повышается так, что туда невозможно забить гвоздь. А ранее вбитые, невозможно вытащить, поскольку рвется металл.
Существуют два варианта установки:
- вертикальный:
- горизонтальный.
Каждый из этих вариантов хорош по-своему.
Это способ предусматривает сооружение частокола. Для него сгодятся стволы диаметром 10-15 сантиметров. Это оптимальный размер. Больший диаметр будут смотреться слишком громоздко и грубо. Слишком тонкие повысят трудоемкость процесса установки, конструкция из них не будет отличаться необходимой прочностью.
Высота определяется исходя из его назначения. Если это невысокое строение, назначение которого просто очертить территорию, достаточно высоты до одного метра. Если нужно высокое ограждение, скрывающее все, что находится за ним, высота в среднем должна составлять два метра.
Для обеспечения устойчивости необходимо соблюдать соотношение между видимой его частью и той, которая будет находиться в грунте. Подземная часть равна одной трети всей высоты. Таким образом, если наземная высота равна 2 м, общая длина стволов должна быть 3 м.
Классический вариант характеризуется наличием заостренных на манер заточенного карандаша верхушек. Заострить верхушки несложно обычным топором. Угол 35-40 градусов.
Перед установкой необходимо сделать защитную обработку. Незащищенное дерево, за исключением некоторых пород, находясь в сырой земле, сгнивает за два-три года. В старину часть ствола, которую предстояло закопать в землю, обугливали на костре. Обжигание позволяло сформировать защитную корку, которая и защищало от гниения.
Сегодня этот способ защиты дополняется обработкой битумом. Расплавленный битум наносят на обожженный конец двумя слоями. Для обжига, помимо костра, можно использовать газовую горелку. Второй слой наносят после высыхания первого. Высыхает битум примерно за сутки. Не рекомендуется пропитывать битумом во время дождя или тумана.
Также можно использовать пропитку еловой живицей или березовым дегтем. Самым экономичным вариантом является обработка отработанным автомобильным маслом. Наносят масло несколько раз.
Можно купить антисептические гидроизоляционные составы фабричного производства. Например, «Неомид 430 ЭКО». Он обеспечивает защиту от всех нежелательных последствий контакта с грунтом (гниение, поражение жуками, грибками, плесенью и т.д.).
Возможно применение различных вариантов установки древесных стволов. Самый старый способ выглядит следующим образом. Заостряют конец, который предстоит погружать в грунт. Выкапывают лунку.
Вставляют туда острым концом и начинают потихоньку вбивать тяжелым молотком. Бить надо осторожно, чтобы не повредить. Рекомендуется надевать сверху пластиковые колпаки, чтобы предохранить от сколов и трещин.
После погружения на необходимую глубину, в лунку засыпают грунт, и хорошо утрамбовывают. Операцию эту проводят в несколько приемов, засыпая землю слоями.
Более популярным и надежным является другой способ. По линии разметки выкапывают траншею необходимой глубины. На ее дно насыпают щебень. Если земля глинистая, понадобится слой в 30 сантиметров, при песчаной почве достаточно 15 сантиметров.
На щебень устанавливают плотно столбы, чтобы между ними не было зазоров. Затем вынутый грунт обратно засыпают в траншею, поливают его водой и утрамбовывают. Для укрепления, прибивают два деревянных лага. Один из них пускают в 20 сантиметрах от поверхности земли, второй – на таком же расстоянии от верха ограждения.
Помимо этих двух классических способов крепления, можно использовать комбинированные, когда в качестве опор выступают металлические, бетонные или кирпичные столбы.
Например, на проблемных почвах, которые имеют склонность к сезонным подвижкам, можно использовать винтовые сваи. Они ввинчиваются в среднем на глубину 2,5 метра, что позволяет сваям закрепиться в твердом слое почвы. Потом к ним крепятся горизонтальные лаги, на которые в свою очередь монтируют стволы.
Как и в предыдущем случае, перед монтажом надо обработать защитными средствами. Располагать их при горизонтальном креплении можно вплотную и с просветами.
Для горизонтальных конструкций часто используют монолитный ленточный фундамент. Он позволяет создать красивую композицию с цоколем, кирпичными столбами и горизонтально расположенными бревнами. Соорудить фундамент ленточного типа достаточно просто.
После разметки вырывается траншея глубиной 50-80 сантиметров. Рыть лучше вручную. После машинного рытья все равно придется ровнять траншею лопатой.
На дно траншеи засыпается речной песок (слой 10 сантиметров), поливается водой и плотно утрамбовывается. На него насыпается таким же слоем щебенка, также увлажняется и утрамбовывается. На следующем этапе сооружается деревянная опалубка. Она должна быть выше траншеи.
Потом монтируется армирующий каркас, который укладывается в траншею. После его укладки производится заливка бетоном. Дней через десять снимается опалубка. Через четыре недели после полного высыхания бетона, можно приступать к другим работам.
На фундаменте делается кирпичная кладка высотой 60-80 сантиметров. После укладки кирпичной ленты сооружают опорные столбики из кирпича, в которые укладываются концы бревен.
Кроме этого варианта, в качестве опор можно применять металлические трубы, сваи. Их крепят в грунте разными способами (бутование, полное или частичное бетонирование, завинчивание). К вертикальным опорам крепление осуществляется горизонтально.
Конструкция в век бетона и металла будет смотреться уютно и оригинально. Но чтобы она долго прослужила, необходимо ответственно подойти к рабочему процессу, начиная от выбора лесоматериала и заканчивая финишной отделкой.
Загрузка...
